“绿色走廊”今何在

结束青海的采访，我们驱车向西直奔新疆，开始我们此行最后一个省区的采访。

7月底，我们乘车从若羌县城出发，走218国道，穿过罗布庄，沿塔里木河岸北上，恰巧走的是早就听说过的“绿色走廊”。然而，沿途却见不到一点绿色，觅不到一只飞鸟，扑入眼帘的是广袤无垠的沙漠瀚海：沙山、沙丘、沙垅，千姿百态，令人目不暇接。众多沙丘，或像蜂窝，或似鱼鳞，或如群兽，此起彼伏，首尾相接，聚而成垅；沙垅连绵起伏，叠摞成山，恰似腾空巨龙；在低则几十米高则数百米的沙山间，偶见怪模怪样的小沙丘，仿佛巨浪下边潜伏着的险恶的暗礁。

汽车行驶在路上，只见两侧的沙舌，双向夹攻道路，不时可见涌上道路的沙丘。干涸的塔里木河河道，形如藕节，怪石嶙峋，河床一段段被流沙掩埋；偶见一座桥，桥洞也被沙子淤满，风一吹，沙流如水似雾般穿过桥底。被称为“沙漠英雄树”的胡杨，竟在这里大片大片枯死，有的茕茕独立像站立的骷髅，一脚踩去便訇然倒下，化作纷飞灰尘。幸存的几株，大多残叶稀疏，干杈七曲八拐地扭结伸展，怪态百出。

烈日喷炎，茫茫沙漠灼热如火，人被干燥无比的气味所包围，坐在车内热得头晕目眩；走下车来，沙子灌进鞋里烫得脚生疼，热风撩起的细沙扑来，胸前背后火烧火燎般疼痛。身临其境，不禁想起唐代高僧玄奘对沙漠险途的描绘：“乏水草，多热风，风起则人畜昏迷……恍然不知所至”。此时最急需的是，一片树荫，一桶凉水。

总算遇到了个名叫阿拉干的驿站，只见沙丘簇拥的饭店门前，主人正用笤帚扫桌子上的沙子。坐在凉棚下，我们痛痛快快地将水猛喝一顿，过后一品味才觉这里的水又咸又涩。听店主说，50年代初这里还是一个牧村，在这里种“闯粮”，春天撒下种子，秋天还能收点粮食。记者看到，迁走的村居留下的断壁残垣，已半遮半掩地被埋在沙海里，昔日的良田里沙丘遍布，渠道也被黄沙填平。在干涸的河道旁有一口水井，为了保护这方圆几百公里的水源，人们在井上盖了栋房子。现在这口深达15米的水井不见一滴水，人们只得在河道中又打了一口更深的井，但这口深井如今也只有很少的泥浆水。

塔里木河的尾部延伸到沙漠腹地，曾滋润起长达400公里的“绿色走廊”，阿拉干驿站恰在“绿色走廓”的中间地带。据当地人介绍，这条天然屏障北起尉犁县卡拉村，南至若羌县罗布庄，由胡杨、怪柳、芦苇、甘草等荒漠植物组成。然而，近年来随着塔里木河的断流，它濒临毁灭的危机：胡杨林面积从60年代的81万亩减到目前的不足20万亩，幸存者多是空心树，奄奄一息，红柳等野生灌木丛也成片枯萎发黄，地表裸露，30余种黄羊、野鹿、天鹅、野骆驼等野生动物所剩无几；每年风沙日由60年代的42天增至130多天，浮尘日也高达180余天，并有频繁的沙尘暴掠过绿色走廓，吞噬农田；绿色走廊沿线塔里木垦区的5个农垦团场被迫弃耕、摞荒耕地13万亩，其中3万亩被流沙掩埋；塔克拉玛干和库姆塔格两大沙漠左右夹击，大有合拢态势，218国道有197处被流沙分割；农垦绿洲新镇又面临重演楼兰古城被沙海掩埋的悲剧。

打开地图，我们找到了历史上记载的塔里木河的终点罗布泊。罗布泊蒙语之意为“众水汇聚之地”，水面最大时有2万平方公里，《汉书》说它“广袤三百里，其水亭居，冬夏不减”，至1972年因河水断流，它就逐渐干涸变成令人恐怖的荒漠。几十年间，塔里木河的下游以很快的速度退缩，先是罗布泊，然后是卡拉库顺湖、卡拉布兰湖、台特玛湖，最后是人工的大西海子水库，缩短了约有300多公里。据若羌县政府干部田军说，下游已20多年滴水未见，地下水位由原来的3至5米，下降到现在的16米以下，地下水矿化度远远超过人畜用水标准。河流断水的原因是，中上游大量垦荒，消耗、流散了过大水量，加之乱垦滥伐、乱采滥挖导致生态失衡。